完全保存版｜知らないと損するルアーコーティングについて｜メリット・注意点ウレタンコーティング方法まとめ

morio

古より広がる海　ただこの海を釣る　あるがままなり　hideです。

今回は　ルアーのコーティングについて解説させて頂きたいと思います。　

ジグなどは　1回の釣行、数十回のキャストでペイントが剝がれ、本体にもダメージを受けるほどです。　ショアジギングにおける厳しい環境下では　それが顕著に表れます。　

プラグについても　フックサークルの傷が釣行のたびに増幅されます。　

そして入手困難なハンドメイドルアーや　レアカラーのルアーを手に入れたとしても、せっかくのルアーが台無しになると思うと使用することを躊躇してしまうのではないでしょうか。

そのため、大事に使い続けたいと思うからこそ多くのアングラーが、ジグやプラグにコーティングを施しているのだと思います。

今回は,

まだコーティングをされていない方
これから試してみたいと思われている方
コーティングをするとルアーアクションに影響が出るのではと不安を感じている方
どういう種類のコーティング剤や方法があるのか知りたいという方

のために　実際に私がおこなった経験や、所属するクラブの釣友達から集積した情報を　お伝えしたいと思います。　

Contents

完全保存版｜ルアーコーティングについて

まずは順をおって、

「コーティング剤の種類」
「コーティング方法と注意点」
「コーティング剤の特徴とルアーへのマッチング」
「実釣による結果」

について　端的に説明させていただきます。　

尚、私はルアービルダーではなく、使い手側のトップコートとして　個人的な経験や考察がもとになることを　ご理解していただいた上で　参考程度にしてくだされば幸いです。　

①【コーティング剤の種類】

コーティングの溶剤についてですが、流用されているものを含めると多種になるため、あえて　ルアーコーティング専用の溶剤に限らせていただきます(一部を除く)。　

大別すると

「セルロースセメント」
「エポキシレジン」
「一液ウレタン」
「二液ウレタン」

の４種類になります。　

その他には、UVレジン．マニキュア．車用コート剤　など数多くが流用されています。

②【コーティング方法】

スプレータイプ

一番手軽なうえに短時間でムラなくコーティング出来るので、初めての方でも安心です。　厚みが薄く均一になるので　重ねがけにも適しています。

ドブ漬け

大部分のアングラーが　この方法でコーティングを行っていると思います。

いくつかの注意点はありますが、作業は簡単で、その名の通り溶剤の入ったビンにルアーをつけて吊り下げて自然乾燥させます。

数多くのルアーをコーティングすることに適していてオススメです。

筆塗り

専用の筆を使用して溶剤を塗っていく方法です。

時間がかかり　難易度が高いです。

筆で塗るため、塗膜に段差が出やすく、乾いた後にサンディングする必要があります。　ルアービルダー向けになるでしょう。

吹き付け

吹き付け専用の機具を使用しないといけないのですが、最も精度の高いコーティング方法といえるでしょう。

このように本格的なコーティングをされている方は、ビルダーを除いては　極少数だと思います。　しかし　チャレンジする価値がある方法です。　

③【コーティング作業における注意点】

基本の流れは、フック類を外す→洗浄・脱脂して乾かす→リップやアイをマスキング→薄く塗る→指定時間乾燥、です。目立たない部分で塗装との相性を試し、混合比・重ね塗り間隔・完全硬化時間は製品の説明書に従ってください。

作業・乾燥中は十分に換気し、火気を避けてください。手袋などの保護具も製品の表示に従って使用します。　
そしてコーティング剤を入れる容器にはプラスティック製のものは使用しないでください。溶けて流れ出すので厳禁です。ビンなどの使用を推奨します。
それと、作業や乾燥工程では溶剤が垂れ落ちるため、段ボールなどの下敷きになるものを敷いてください。

それでは作業時の幾つかの注意点を上げていきます。

○　ルアーのフックやスプリットリングは　前もって全て取り外しておく。

○　ミノーなどのリップやアイの部分には、マスキングテープなどを使用して溶剤を付着させないようにします。　リップに付着するとバランスが崩れ本来のアクションに支障が生じます。　アイに関しても、ラインの結合部やフックの可動域が変わる恐れがあるので注意が必要です。

○　コーティングする前に、必ずルアーの「脱脂」を行うこと。ルアーのボディーにヨゴレや脂分が付着していると　コーティングの剝離や変色の原因になります。

○　ウレタン剤などのビンにドブ漬けする際は、使用時のみフタを開け　使用後はすぐにフタを閉めて下さい。　溶剤が空気に触れると硬化していくので、もし粘度が強くなったと感じた時にはその溶剤用の「うすめ液」を少量注入してください。　そしてルアーをつけて引き上げる時は、出来る限りゆっくりと垂直に上げてください。

○　ルアーのヘッドを上にしてコーティング作業を行うことと、ポッパーやダイペン、リップレスミノーのカップ部分には、溶剤を付着させないようにします。　もし付着すると、フチの方から固まり始めるのでカップ形状が変わり　本来のアクションを発揮しなくなります。

○　ルアーの形状に　クボミや湾曲がある場合には、余分な溶剤がたまったり　気泡ができないように注意します。

○　重ねがけをする場合は、必ず同種の溶剤を使用すること。　溶剤によっては浸食性のあるものもあり、混合すると化学変化を起こす可能性があります。

○　強い風やホコリを避け、換気を保った場所で乾燥させること。　乾燥時の時間差でムラが発生すると部分的にコーティングの厚みが変わってきます。　そして必ずヘッドを上にして、クリップなどを使い勝手の良い形に伸ばして　アイに引っかけるように間隔をあけて吊るしてください。　重ねがけをする場合は、製品が指定する重ね塗り間隔を守り、釣りに使う前には完全に硬化させてください。

④【コーティング剤の特徴とルアーへのマッチング】

セルロースセメント

東邦産業セルロースセメント EX 1000ml 0228

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東邦産業(TOHO)

硬い塗膜を作れるのが特徴です。ただし、東邦産業のセルロースセメントEXは、トップコートではウレタンより表面が硬い反面、衝撃には弱いと案内されています。傷への強さと、ぶつけたときの割れにくさは別に考えたいところです。

この液体は下地を侵食して付着するので　密着性はかなり高いですが、その性質上　色流れや色抜けの可能性があります。

汎用性が高いため『ウッド系、プラ系の(プラグ全般)』に適していると思います。　ただ、ロックショアを想定すると　何回か(４～５回)の　重ねがけが望ましいと思います。　

エポキシレジン

エポキシは主剤と硬化剤を混ぜて使うタイプです。　

エポキシは光沢のある厚い塗膜に仕上がるのが特徴です。私が使った範囲では、特にジグに対する耐久性を高く評価しています。ただし、仕上がりや変色の程度は塗料や下地、施工条件によって異なります。

私たちはハンドメイドルアーやジグに使用しました。

計量・混合や気泡に注意が必要で、塗る前の脱脂もしっかり行います。下のカードは東邦産業の本剤60mlセット（0203）。専用うすめ液（0214）とは別商品です。

東邦産業エポキシ・コート 60mlセット 0203（主剤30ml＋硬化剤30ml）

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１液ウレタン

オフィスアクセル(Office Accel) スーパーウレタンコート X 400ml 042147

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オフィスアクセル(Office Accel)

この溶剤のドブ漬けが　多くのアングラーに使用されています。

『ルアー全般』に汎用性が高く、平均的であることが特徴です。

入手しやすく安価であり、塗膜も肉厚で　ある程度の強度も備えています。　

私たちの使用では黄変や剝離が気になったものもあり、大切なハンドメイドルアーには慎重に選びたいと感じました。一液型すべてが同じ性質というわけではなく、下地との相性も関わります。　

しかし、それを差し引いたとしても　作業工程が簡単で短時間、コスト面などを使用頻度から比較すると　十分に納得のいく溶剤です。　

２液ウレタン

HYOGO PAINT 2液性ウレタンクリヤー・硬化剤補修用品ウレタンクリアー (クリヤー200ml 硬化剤70ml) カラー番号塗料補修塗料

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HYOGO PAINT

私の知る限りでは　最も優秀でコーティングに適した溶剤です。

私たちの比較では光沢や仕上がりのよさが印象に残りました。　

強度、硬度が　セルロースよりも勝っており、肉もち感に優れています。　ウレタン結合をもった塗膜を形成するため、初期の塗膜を長時間保ちます。　

当時は吹き付けで施工し、40℃で約１時間を目安に乾燥させました。これは当時の施工条件で、二液ウレタン共通の手順ではありません。HYOGO PAINTの現行案内では主剤と専用硬化剤を3：1で混ぜ、混合後24時間以内に使い切る指定です。乾燥条件や塗り方は手元の製品表示を優先してください。　

私が利用したのは、自宅から車で10分程のところにある「兵庫ペイント」。車用のタッチアップ塗料などを扱っています。二液ウレタン自体は、ほかのメーカーからも販売されています。　

これは車の補修用塗料を流用した実例です。ルアー専用品ではないため、初めてなら用途が明記された釣具用コート剤から選ぶほうが取り組みやすいと思います。

手軽にルアーをコーティングしたいなら1液ウレタン、厚い塗膜を作りたいならエポキシなど、用途に合わせて選ぶのがよいでしょう。コーティング剤によって施工方法や扱いやすさも違います。使用するルアーや作業環境に合ったものを選んでください。

【実釣検証によるまとめ】

個人的な結論を言わせていただくと、

『ハンドメイドルアー』『レアなルアー(プラグ系)』には「エポキシレジン」や「２液ウレタン」
『ジグ』には「エポキシレジン」
汎用性が高く『ルアー全般』には「１液ウレタン」「セルロースセメント」

というのが私たちの使用条件での結果です。塗る回数や増加重量、アクションへの影響はルアーと塗り方で変わるので、以下の数値は当時の記録として読んでください。　

他のアングラーの方々との意見交換で、重ねがけの回数を伺い、平均をとった目安になる回数は、１度の塗膜形成で薄いコーティング剤では５～６回行い、肉厚のコーティング剤では３～４回行なうという結果に至りました。　

私たちが当時試したルアーでは、数回の重ねがけでも増加重量は0.1gに達することはなく差異も0.05gの範囲内に収まるものでした。　

クラブの釣友達との実釣検証により、ルアーの浮力やアクションに　変化を感じ取れる所はありませんでした。　

逆に、コーティングしたことにより　フックによるボディへの干渉音が抑えられ、プレッシャーがかかった魚に有効だと感じました。　

トップ系やウッド製のプラグでは、表面を保護することで水の浸入を抑える狙いもあります。ただし、割れやアイ周辺からの浸水をコーティングだけで直せるわけではありません。　

ウッド製のルアーについても　ボディへの損傷による浮力変動が考えられ、そのような事態に陥る前に　ルアーコーティングが必要であると思います。　

問題はジグですが、検証結果によると　速い潮流での底取りではどうしても着底と同時に強い摩擦が発生するので、40投あたりでコーティングはボロボロになり、ほとんど意味をなさなくなりました。　

しかし、着底を感じ取った瞬間にリフトすれば　コーティングの剝がれをかなり防ぐことができ、根本にはアングラーの技量向上が必要だと感じました。　

どのようなルアーであっても　使い手側のアングラー自身の技術による要因が多分にあると思うのです。　

まず自らができること、すべきことを行なう。その上でルアーコーティングというものが　意味を持ってくるのだと、実釣検証をしながら感じました。

使用ルアーコーティング剤

値段は液の量だけでなく、使い切れる量と施工にかかる手間まで含めて比べたいところ。底を擦れば塗膜は傷むので、コーティング代で必ず元が取れるとは考えず、気に入ったルアーを長く使うためのひと手間として選ぶのがおすすめです。
今回、私とクラブの釣友達が　ルアーコーティングに使用したアイテムを下記にて紹介させていただきます。